Момент затяжки маховика на 406 двигателе. Повторная протяжка гбц. Работы, проводимые с правой стороны автомобиля
Затяжка болтов головки блока цилиндров — важная часть ремонтных работ, которой нельзя пренебрегать. Вопросу стоит уделить внимание, особенно если речь идет об автомобиле ГАЗ 53. Предлагаем узнать, какой момент затяжки ГБЦ ГАЗ 53 и каков порядок натяжения винтов при ремонте.
[ Скрыть ]
Когда необходимо делать затяжку?
Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов . Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется. Если являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной появления других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет множество денежных затрат.
Грузовой автомобиль ГАЗ 53
Десять лет назад процедура в транспортном средстве осуществлялась специалистами при ТО авто. В законодательство были внесены поправки, согласно которым эта процедура была отменена. Теперь затягивать винты — головная боль владельцев машин. В каких случаях ее выполнять?
- Если заметили, что из-под ГБЦ протекает расходный материал, а именно моторное масло. В некоторых случаях это может стать последствием механических повреждений прокладки головки. Либо прокладка могла просто износиться. Но иногда утечка масла происходит в результате ослабления винтов ГБЦ.
- Если разбирали двигатель своего ГАЗ 53. При сборке и установке головки блока цилиндров момент и порядок затяжки винтов необходимо соблюдать в любом случае. Если это не сделать, то при долгой эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.
Если увидели, что болты можно подтянуть, то этим нужно заняться. Винты головки блока цилиндров могут ослабляться произвольно, во время эксплуатации транспортного средства. Поэтому производить диагностику натяжения необходимо раз в 3 тысяч километров пробега.
Процесс и порядок
Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.
Необходимые инструменты
Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.
Еще один совет. Иногда мало понимающие «авто-эксперты» советуют не пользоваться динамометрическим ключом, а использовать обычный, гаечный. Они мотивируют это тем, что винты нужно затянуть до максимума, а покупка динамометрического инструмента — это бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, запаситесь динамометрическим ключом.
Поэтапная инструкция
Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.
- Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается. Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже. Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
- Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
- Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.
После этого по ремонту процесс натяжки винтов ГБЦ можно считать оконченным. Напомним, что во время проведения такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно перетянув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, это выльется в недешевый ремонт. Потребуется заваривать трещины либо менять саму ГБЦ.
Не забывайте, что штифты должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться во время подобных работ. Если не можете ответить самому себе точно, сможете ли все сделать правильно, не беритесь за протяжку.
Видео «Затяжка штифтов ГБЦ»
Устанавливаем крышку шатуна. Номера, выбитые на крышке шатуна и нижней головке шатуна, должны совпадать и находиться с одной стороны.Таким же образом устанавливаем в блок цилиндров остальные поршни. Затягиваем гайки болтов крышек шатунов моментом 68-75 Нм.
Проворачиваем коленчатый вал за маховик. Движение должно быть без заеданий, но сопротивление вращению увеличится (по сравнению с вращением коленчатого вала без шатунов).
Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой...
И заворачиваем болты его крепления (момент затяжки 25-40 Нм).
Заворачиваем болт крепления кронштейна масляного насоса моментом 7-10 Нм.
Поворачивая коленчатый вал, выставляем метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки блока цилиндров.
Собираем привод масляного насоса
(см. «Разборка привода масляного насоса») , покрыв моторным маслом приводные шестерни, втулки промежуточного вала и сам вал. Устанавливаем успокоитель нижней цепи Перед установкой окунаем обе цепи в моторное масло.
ВНИМАНИЕ
При установке звездочки устройства натяжения нижней цепи необходимо убедиться, что метки на звездочках коленчатого и промежуточного валов совпали с соответствующими метками на блоке цилиндров
(см. «Разборка привода газораспределительного механизма»).
Меняем манжету в передней крышке блока цилиндров (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала») и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генератора.
Устанавливаем гидронатяжитель нижней цепи (см. «Снятие и установка гидронатяжителей»).
Подтягиваем и подвязываем верхнюю цепь привода газораспределительного механизма к кронштейну генератора. Наносим силиконовый герметик на привалочную плоскость блока цилиндров (для крепления поддона картера), в места стыков передней и задней крышек с блоком цилиндров.
Устанавливаем поддон картера (момент затяжки болтов крепления поддона картера 12-18 Нм, а гаек - 11-16 Нм).
Устанавливаем усилитель картера сцепления. На носок коленчатого вала надеваем шкив и затягиваем храповой болт моментом 104-128 Нм.
Устанавливаем головку блока цилиндров (см. «Снятие и ремонт головки блока цилиндров»).
Устанавливаем диски и картер сцепления (см. «Замена ведомого и ведущего дисков»).
Устанавливаем стартер (см. «Снятие стартера»).
Устанавливаем насос охлаждающей жидкости (см. «Замена насоса охлаждающей жидкости») , генератор (см. «Снятие генератора»), натяжной ролик с натяжителем (см. «Замена натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов»).*
Дальнейшую сборку двигателя ЗМЗ 406 проводим в последовательности, обратной разборке.
Страница 2 из 2
12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос. Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
15. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
1. Снять распределительные валы.
2. Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.
3. Снять термостат с корпусом.
4. Вывернуть свечи зажигания.
5. Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.
6. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.
Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:
1-й этап - 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);
2-й этап - 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).
Схема установки и клеймения крышек распределительных валов
I - передняя крышка;
II - вал впускных клапанов;
III - вал выпускных клапанов.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Снимаем наконечники со свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами.
Снимаем катушки зажигания (см. Проверка и замена катушек зажигания). Катушки можно оставить на крышке, отсоединив от них низковольтные провода.
Отсоединяем от карбюратора тросы привода дроссельных и воздушной заслонок (см. Снятие карбюратора).
Снимаем решетку и верхнюю панель облицовки радиатора (см. Снятие решетки облицовки радиатора и Снятие верхней панели облицовки радиатора).
Отсоединяем провода от датчиков температуры и давления масла (см. Замена датчиков указателя температуры, Замена датчиков давления масла) отгибаем скобы крепления проводов…
…и снимаем провода с двигателя.
Ослабляем хомут и отсоединяем малый шланг системы вентиляции картера.
Ключом «на 12» отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока.
Снимаем крышку.
Проворачивая коленчатый вал головкой «на 36», выставляем его в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров,…
…а метки на звездочках распределительных валов должны быть развернуты в противоположные стороны и находиться на уровне верхней кромки головки блока.
ВНИМАНИЕ
о время дальнейшей работы не проворачивайте коленчатый вал.
Для удобства снимаем топливный насос (см. Снятие топливного насоса двигателя ЗМЗ-4063) и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону (можно оставить топливный насос на крышке).
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта (два нижних — короткие).
Снимаем переднюю крышку головки блока цилиндров...
И уплотнительную прокладку.
Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта…
…и снимаем верхний успокоитель верхней цепи.
Тем же ключом отворачиваем два винта крепления среднего успокоителя.
Ослабляем натяжение цепи на участке около среднего успокоителя, повернув вал выпускных клапанов по часовой стрелке ключом «на 17» за болт крепления звездочки (или ключом «на 30» за четырехгранник выполненный на валу).
Снимаем средний успокоитель.
Удерживая вал выпускных клапанов ключом «на 30», ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки.
Снимаем звездочку с вала выпускных клапанов.
Аналогично отворачиваем болт крепления звездочки вала впускных клапанов.
Снимаем эксцентрик привода топливного насоса…
…и звездочку вала впускных клапанов.
Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов.
Снимаем переднюю крышку…
…и пластиковые вкладыши ограничения осевого перемещения распределительных валов.
Головкой «на 12» последовательно по пол-оборота ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы.
Окончательно отворачиваем болты и снимаем крышки.
Снимаем распределительный вал.
Аналогично снимаем второй распределительный вал.
Перед установкой распределительных валов смазываем моторным маслом их опорные шейки, кулачки, а также постели в головке и крышках.
Вал выпускных клапанов устанавливаем штифтом направо (глядя спереди), а впускных — штифтом вверх. При этом валы находятся в устойчивом положении (для наглядности шланг радиатора снят).
Распределительные валы впускных и выпускных валов взаимозаменяемые, но...
ВНИМАНИЕ
Обратите внимание на правильное положение штифтов в отверстиях фланцев распределительных валов.
Каждую крышку устанавливаем на свое место, согласно порядковому номеру, выбитому на ней.
Крышки ориентируем так, чтобы выбитая на них цифра была обращена к наружной стороне головки.
Болты крепления крышек затягиваем моментом 1,9-2,3 кгс.м, после чего…
…поворачиваем вал впускных клапанов так, чтобы его штифт располагался напротив верхней кромки головки блока.
Устанавливаем на валы звездочки с надетой на них цепью, начиная с распределительного вала выпускных клапанов.
При натянутой ветви цепи со стороны среднего успокоителя метка на звездочке должна быть расположена напротив верхней кромки головки блока.
Устанавливаем средний успокоитель на место и ставим вторую звездочку.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
ВНИМАНИЕ
После установки гидронатяжителя...
Проверяем совпадение всех меток на шкиве коленчатого вала и звездочках. В противном случае снимаем неправильно установленную звездочку и, переставив ее на одну секцию цепи, устанавливаем заново.
И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.
В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.
Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.
Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.
Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.
Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.
Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.
Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.
Так к какому же мы пришли выводу? А вот к какому! протягивай вовремя головки! А то сгорят к hujam прокладки!
Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.
Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать . И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!